Tout dépend du tube dont on parle, car « tube de douche » recouvre trois pièces qui n’ont rien à voir. La barre de douche (le support du pommeau) se trouve entre 18 et 30 mm, avec 32 mm imposés en version PMR. L’alimentation en eau se fait en PER de 16 mm extérieur pour 13 mm intérieur, le DTU 60.11 fixant 12 mm intérieur au minimum. L’évacuation demande 40 mm au minimum, et 50 mm est la valeur à viser. Voici ce qui fixe chaque cote et ce qui la fait bouger.
La barre de douche : de 18 à 30 mm
Sur les barres courantes, le diamètre va de 18 mm à 30 mm. Ce n’est pas une norme, c’est la plage qu’on constate sur les produits du commerce. Le diamètre joue sur la solidité : plus le tube est gros, mieux il résiste aux chocs et à la torsion. Si la barre sert de point d’accroche à un pommeau lourd ou si elle encaisse des manipulations répétées, un tube plus large tient mieux dans le temps.
Les longueurs les plus courantes sont 60 cm et 90 cm. Le diamètre se choisit à part : on trouve ces deux longueurs en plusieurs diamètres, donc la longueur ne vous dicte pas la section.
Le cas PMR : 32 mm, et ce n’est pas négociable
Pour une barre de maintien en douche PMR, la plage libre ne s’applique plus. Le diamètre est imposé : 32 mm, à plus ou moins 2 mm près, avec un écartement mural d’au moins 40 mm. Ici, la barre ne sert pas à tenir un pommeau mais à porter une personne qui s’y appuie ou s’y retient. D’où l’exigence. Une barre de 25 mm achetée « par défaut » ne convient pas.
L’alimentation en eau : 12 mm intérieur au minimum
La règle de référence est celle du DTU 60.11, qui fixe le tuyau d’alimentation d’une douche à 12 mm de diamètre intérieur au minimum. C’est un plancher réglementaire. Ce qu’on achète en magasin se lit en diamètre extérieur, et la cote dépend du matériau :
- PER : tuyau de 16 mm extérieur pour 13 mm intérieur, ce qui passe le minimum du DTU avec 1 mm de marge.
- Cuivre : 14 mm ou 16 mm de diamètre extérieur sont recommandés, avec le même minimum de 12 mm intérieur. Ce sont des valeurs de pratique courante plutôt qu’une obligation.
- Multicouche : pour une douche classique, le PER 16 mm reste le bon compromis entre débit, coût et confort.
Douche à effet pluie ou colonne à fort débit
Une grosse pomme de tête ou une colonne multi-jets réclame davantage d’eau d’un coup. Dans ce cas, prévoyez du PER 20 mm plutôt que du 16 mm. Je ne vous donne pas de débit chiffré, parce qu’il dépend de l’équipement choisi : regardez la notice de votre colonne, qui précise ce qu’elle demande, et faites valider la section d’arrivée avec le plombier avant de percer ou de sceller quoi que ce soit.
Reconnaître une alimentation sous-dimensionnée
Si vous rénovez et que le résultat est décevant, trois symptômes pointent vers une section trop juste :
- des sifflements dans les parois quand l’eau coule ;
- un remplissage trop lent, du bac ou du mitigeur ;
- des douches « écossaises », où la température bascule dès qu’un autre point d’eau s’ouvre.
Ces défauts ne prouvent pas à eux seuls que le diamètre est en cause, mais ils justifient de contrôler la section en place avant d’incriminer le mitigeur.
L’évacuation : 40 mm minimum, 50 mm de préférence
Pour une douche standard, le DTU 60.11 exige un tuyau d’évacuation de 40 mm au minimum, posé avec une pente d’au moins 2 cm par mètre. La pente compte autant que le diamètre : un gros tuyau posé à plat évacue mal.
Sur le papier, 40 mm suffit. En pratique, les pros conseillent de passer à 50 mm, même si la réglementation n’y oblige pas. Un tuyau plus large réduit le risque de bouchon, les cheveux étant le coupable habituel, et facilite les interventions futures. Le surcoût de matière est faible, alors que reprendre une évacuation noyée dans une dalle ou un carrelage coûte autrement plus cher en démolition. C’est le genre de poste où l’on prend large dès le départ.
Douche italienne ou extra-plate
Ici, la recommandation passe de « préférable » à « à prévoir » : 50 mm pour la canalisation, avec une bonde de 90 mm. Le receveur étant au ras du sol, il n’y a presque aucune hauteur pour rattraper la pente ou accéder au siphon. Une évacuation tout juste au minimum n’y laisse aucune marge. Si vous hésitez sur la hauteur disponible sous le plancher, c’est le moment de demander un avis professionnel, avant de choisir le receveur. Les règles d’évacuation des eaux usées varient aussi selon que vous êtes raccordé au réseau public ou non, et le contrôle du raccordement à l’assainissement collectif peut vous concerner en cas de travaux.
Diamètre extérieur ou intérieur : la cote à lire en magasin
C’est l’erreur d’achat classique. Les cotes citées plus haut ne se lisent pas toutes de la même façon :
- le diamètre extérieur se mesure au pied à coulisse, directement sur le tube, et c’est lui qui sert à choisir les raccords ;
- le DN est une valeur théorique, proche du diamètre intérieur, qu’on croise sur certaines fiches techniques ;
- en plomberie domestique, on travaille quasi exclusivement en diamètre extérieur.
Concrètement, pour du PER, vous cherchez des raccords « 16 » parce que le tube mesure 16 mm dehors, alors que son passage utile est de 13 mm. À l’inverse, le minimum du DTU (12 mm) est une cote intérieure : ne la confondez pas avec une cote de raccord, sous peine de monter un tube trop fin. Le pied à coulisse reste la vérification la plus sûre sur une installation existante, surtout pour un remplacement partiel où le tube déjà en place fait foi.
Quelle cote retenir selon votre cas
| Pièce | Cote de référence | Quand la dépasser ou la changer |
|---|---|---|
| Barre de douche | 18 à 30 mm | 32 mm (±2 mm) en PMR, avec écartement mural d’au moins 40 mm |
| Alimentation | PER 16 mm ext. / 13 mm int. (12 mm int. minimum, DTU 60.11) | PER 20 mm pour un effet pluie ou une colonne à fort débit |
| Évacuation | 40 mm minimum, pente de 2 cm par mètre | 50 mm recommandé, et bonde de 90 mm en douche italienne |
Une dernière précision sur les cotes de l’alimentation : le PER 16 mm et le cuivre 14 ou 16 mm relèvent de la pratique courante, pas d’une obligation, et le PER 20 mm de l’effet pluie dépend du débit réel de votre colonne. Ce sont des repères, pas des chiffres à appliquer sans regarder votre installation. Pour une rénovation lourde, un tube encastré ou une configuration inhabituelle, un passage par un plombier évite de découvrir l’erreur une fois le carrelage posé.